La vernice spenta torna a brillare se il trasparente regge ancora

Cofano e tetto sembrano grigi, dopo il lavaggio la vernice brilla per un attimo e, una volta asciutta, torna spenta. A quel punto arriva la domanda che ci raggiunge regolarmente all'assistenza: posso toglierlo col polish? Spesso sì. Sulla vernice sbagliata, però, con lo stesso flacone porti via materiale che non torna più, oppure lasci per sempre a macchie una vernice opaca di fabbrica.

Ravvivare la vernice opaca vuol dire togliere lo strato superiore ormai degradato e proteggere di nuovo la superficie. Funziona sul trasparente spento e sulla vecchia vernice monostrato. La vernice opaca di fabbrica non va mai lucidata, e il trasparente che si sfoglia è roba da carrozziere. Due test veloci ti dicono prima quale caso hai davanti.

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Non tutte le vernici opache possono vedere un polish

Una vernice lucida diventata spenta si può lucidare, una vernice opaca di fabbrica e un trasparente che si sfoglia no, e questa distinzione viene prima di qualsiasi flacone. Sulla vernice lucida spenta lo strato superiore è degradato. Sole e gelo lo attaccano, la luce viene diffusa invece di tornare indietro in modo ordinato e la vernice perde profondità. Sotto di solito c'è ancora materiale sano, che il polish riporta alla luce. Anche i semplici graffi da lavaggio possono dare la stessa impressione, e allora il velo grigio sta solo in superficie.

La vecchia vernice monostrato (pastello) è il caso particolare con l'effetto più forte. Non ha un trasparente suo: colore e protezione stanno in un unico strato. Soprattutto i rossi e i gialli sbiadiscono, virano al rosa o al grigio e spesso hanno un velo gessoso. Qui lucidi direttamente lo strato di colore. Per questo il panno si colora, e per questo il risultato spesso sembra una verniciatura fresca. Il colore sul panno, quindi, qui non è un allarme, ma la prova che lo strato degradato sta venendo via.

La vernice opaca di fabbrica è l'esatto contrario. Un agente opacizzante nel trasparente rende la superficie volutamente ruvida su scala finissima. Il polish leviga questa ruvidità e lascia zone lucide che, secondo l'ADAC, con i metodi abituali non si eliminano più. Polestar scrive il divieto di lucidatura nero su bianco nel libretto d'uso. Come trattare bene una vernice così lo trovi nel nostro articolo su vernice opaca e pellicola opaca.

Il quarto caso è il più serio. Prima compaiono zone opache su tetto e cofano, poi un velo lattiginoso, alla fine macchie bianche a squame, ai cui bordi il trasparente si stacca. Il polish toglie soltanto e non riempie nulla. Su queste superfici la spugna tende ad aprire ancora di più i bordi staccati, e il pezzo va messo nelle mani di un carrozziere.

Perché lucidare nel modo sbagliato ti costa trasparente

Il trasparente non ricresce: ne hai di solito da 30 a 60 micron e in tutta la vita dell'auto puoi consumarne solo circa otto. Il calcolo lo trovi nel nostro articolo Ogni quanto si può lucidare l'auto. Sotto c'è la base colore, con appena 10-30 micron, senza lucentezza propria e senza protezione. Una volta scoperta, nessun flacone può più aiutarti.

Ora i numeri che quasi nessuno mette uno accanto all'altro. Auto Motor und Sport descrive su una Classe S del 1981 uno strato ossidato di 6-8 micron. SONAX indica per una lucidatura intensa a mano al massimo 0,3 micron per passata. Facendo i conti, per uno strato così ti servono almeno 20 passate. Su un trasparente avresti consumato quasi tutto il tuo budget. È un calcolo a spanne su un caso estremo, e ti dà l'ordine di grandezza.

Ecco perché i tipi di vernice si comportano in modo così diverso. La vernice di quella Classe S era spessa circa 120 micron e costruita senza trasparente protettivo, quindi regge un'asportazione del genere. A un trasparente leggermente degradato, invece, spesso basta poco, perché il danno riguarda solo i primi micron. Se è già molto ingrigito, misuri o fai misurare prima ancora che un polish aggressivo tocchi la vernice. Con la monostrato conta soprattutto restare uniforme e risparmiare gli spigoli.

Poi c'è il momento giusto. Dopo la lucidatura la superficie resta scoperta, senza la sua vecchia protezione, e d'inverno arrivano sale stradale e umidità. Se ravvivi una vernice spenta e affronti la stagione fredda senza protezione, vedi sparire presto la lucentezza. Lucidare e proteggere vanno quindi fatti nello stesso giorno. Proprio per questo il prossimo giorno asciutto utile prima del primo sale è così prezioso. I sigillanti spray, tra l'altro, resistono al sale molto meglio della cera.

Acqua e un panno ti dicono cosa hai sull'auto

Per un primo inquadramento bastano due test: l'acqua ti mostra lo stato della superficie, un panno bianco con un po' di polish ti mostra il tipo di vernice. Richiedono solo pochi minuti e di vernice non ti costano praticamente nulla. Prima lava bene l'auto e lasciala asciugare, così non confondi sporco e degrado e sotto il panno non finisce nessun granello. Fai entrambi i test in più di un punto, perché tetto e cofano invecchiano prima delle portiere.

Per il test dell'acqua versa un po' d'acqua sul punto spento. Per un momento riempie la superficie ruvida e la luce torna a riflettersi in modo ordinato. Se da bagnata tornano lucentezza e profondità di colore, lo strato di regola si può lucidare. Se la superficie resta lattiginosa, o nel velo d'acqua vedi crepe e zolle, lascia stare il polish e fai vedere il pezzo a un carrozziere.

Per il test del panno metti una quantità grande come un pisello di polish delicato su un panno in microfibra bianco e pulito e strofina in un punto poco visibile con poca pressione. Tracce grigie o brunastre sono sporco e materiale degradato. Se il panno prende subito il colore dell'auto, su una tinta pastello di solito hai davanti una monostrato. La vernice metallizzata invece ha il trasparente, e lì colore sul panno vuol dire: fermati subito.

Se vuoi andare più a fondo, prendi uno spessimetro. La vernice di serie di solito sta tra 100 e 140 micron. Valori nettamente più bassi indicano che lavorazioni precedenti hanno già consumato molto, e allora tutto ciò che è aggressivo resta sullo scaffale. Lo strumento mostra lo spessore totale, il trasparente da solo non lo vedi. Per decidere il primo passo, però, spesso quel valore basta. Misura ogni pezzo in più punti.

Prima la clay bar, poi prova su una piccola area, poi avanti

Dopo il lavaggio arriva la clay bar, poi un'area di prova mascherata di 30 per 30 centimetri, e solo se ti convince vai avanti a lucidare. Con la Koch-Chemie Reinigungsknete "Rkb" Mild "Blau" Clay Bar e molto lubrificante passi sulla vernice in linee rette senza pressione. Raccoglie lo sporco incrostato che altrimenti faresti entrare con la lucidatura. Quando è sporca, piegala a metà invece di usare entrambi i lati, e poi controlla con la mano che la superficie sia liscia.

Maschera l'area di prova, e insieme guarnizioni, plastiche e spigoli vivi. Per lucidare l'auto a mano va bene la Koch-Chemie Spugna per lucidatura a mano "Puck" applicatore da 77 per 47 millimetri, perché ci fai facilmente pressione. Mettici una piccola quantità di SONAX XTREME Polish+Wax 3 polish, lavora a passate incrociate con pressione media e togli i residui prima che qualcosa si asciughi. Una spugna da cucina ti succhia troppo polish.

Ora togli il nastro. Il bordo netto tra zona trattata e non trattata ti dice onestamente cosa può fare questa combinazione. Per controllare, spruzza uno sgrassante a base alcolica su un panno e passa l'area, perché gli oli del polish nascondono i segni fini. Se l'effetto non basta ancora, fai una seconda passata. Se anche dopo cambia poco, la mano è al limite e tocca alla macchina.

Se l'area mostra risultati, vai avanti una sezione alla volta. SONAX consiglia come misura, per esempio, un quarto di cofano alla volta. Prenditi parecchio tempo: già a macchina i principianti calcolano da 4 a 8 ore per un'auto di media categoria, e ravvivare la vernice a mano richiede di più. In compenso questa strada perdona, perché a ogni passata togli poco e puoi fermarti quando vuoi.

Questi errori trasformano la lavorazione in un danno alla vernice

Gli errori più costosi quando ravvivi la vernice sono spigoli bruciati, lamiera troppo fredda e polish che si limita a riempire. La tentazione di prendere il flacone più forte è comprensibile, perché il progresso si vede subito. Anche per il resto, a essere onesti, non tutto si può salvare: a mano su un trasparente duro non ti liberi dei graffi profondi, e con un'ossidazione forte ogni polish a mano prima o poi arriva al limite.

Su spigoli e nervature la vernice è più sottile. Su un forum di car care un utente racconta di essere arrivato fino al primer su cinque centimetri del portellone della sua Mazda MX-5. Per questo maschera questi punti e non lucidarli. Così proteggi anche guarnizioni e plastiche ruvide, dove il polish secco altrimenti resta come velo bianco e viene via solo a fatica.

Il freddo è l'errore di questa stagione. L'ideale è lucidare tra 15 e 25 gradi. Sotto circa 10 gradi il polish diventa viscoso, impasta e fa polvere, e sulla lamiera fredda non asciuga come si deve. Questa settimana da martedì resta asciutto, con appena 7-9 gradi. Il giorno più adatto è sabato, se prima porti l'auto in garage e lasci che la lamiera prenda temperatura.

Il terzo errore sta sullo scaffale. Certi polish contengono soprattutto oli siliconici e filler. Si depositano nella superficie ruvida e la vernice brilla, finché i primi viaggi sotto la pioggia non la scoprono di nuovo. Un vero polish abrasivo, invece, toglie davvero lo strato degradato. Lo verifichi nell'area di prova con lo sgrassante. Se dopo la superficie brilla ancora, hai scoperto vernice e non steso una pellicola.

Il tuo setup di partenza per la prima vernice spenta

Per cominciare a mano bastano clay bar, Puck, un polish per vernici degradate e un sigillante spray per il dopo. Altri step li trovi nel nostro assortimento di Polish. A decidere da dove partire è il risultato del test e non il flacone più forte, perché ogni micron che risparmi ti resta per gli anni a venire. Servono anche nastro adesivo per area di prova e spigoli e un panno in microfibra pulito.

SONAX scrive che XTREME Polish+Wax 3 polish è pensato per vernici opacizzate, degradate e trascurate e gli dà potere di taglio 5. Sigilla nello stesso passaggio, e il flacone da 500 millilitri basta per molte sezioni. Il SONAX XTREME Ceramic Polish "All-in-One" Polish ha potere di taglio 6, corregge difetti leggeri e medi della vernice e lascia uno strato protettivo idrofobo. Per una superficie formato DIN-A4 a mano basta una quantità grande come un pisello. Con un'ossidazione forte lavori in più step.

Entrambi portano già protezione, e per l'inverno ci metti sopra un altro strato. Il Koch-Chemie Spray Sealant "S0.02" Sigillante spray crea con poco sforzo un forte effetto perlante e rende più facile il lavaggio con sale e sporco. Spruzzalo in strato sottile e toglilo con un panno in microfibra pulito. SONAX consiglia di rinnovare una protezione applicata a mano al più tardi dopo 6-8 lavaggi e almeno due volte l'anno.

Se a mano l'area di prova mostra troppo poco, non è un fallimento, ma un dato di misura. Trasparente duro e forte degrado vogliono giri, e le macchine e i pad giusti li trovi sotto Lucidatura. Una passata con la rotorbitale e un polish medio toglie da 1 a 3 micron, cioè molte volte il lavoro a mano. Tanto più importante è conoscere prima il tuo tipo di vernice. Fino ad allora la mano resta il modo sicuro per cominciare.

Detailing1-Insight: Da quello che vediamo ogni giorno la regola è questa: se non conosci lo spessore, vai avanti piano. Su una verniciatura molto degradata un cliente ha avuto bisogno di 6 passate con un polish abrasivo aggressivo e ha rinunciato di proposito alla carteggiatura a umido, perché non conosceva lo spessore della vernice. Non lucidare mai un trasparente spento alla cieca con il flacone più forte. Comincia con l'acqua, perché il test dell'acqua ti costa zero micron.